Как доказать свои права на фотографию. Часть 1


Рано или поздно любой фотограф начинает задумываться о защите своих авторских прав на свои фотографии , особенно в наш "коммерческий" век. Но часто вопрос о защите своих фото возникает тогда, когда фотографию у тебя уже украли. Если это уже произошло, то как поступить в этом случае, мы поговорим немного позже. Раньше, когда фотографировали только на пленку, негативы или позитивы существовали в единственном экземпляре на каждую фотографию (не будем говорить о копировании негативов, это не очень простой процесс). В век цифровой фотографии копия не отличается от оригинала, а тут ещё  и интернет... Поэтому давайте поговорим о том, как сделать, чтобы всем было понятно, что вы являетесь автором той или иной фотографии, если вам вдруг придется доказывать это в будущем. Итак, вы фотографируете. Тогда, если есть такая возможность,  снимайте только в RAW и всегда в максимальном разрешении. Фотография, сделанная в формате RAW - это ваш цифровой негатив. Все современные цифровые зеркальные фотоаппараты, да  и многие компактные цифрокомпакты, могут снимать в этом формате. Это позволяет получать фотографии прямо с матрицы цифровой камеры, и после обработки в хорошем графическом редакторе на компьютере, вы сможете получить фотографию максимального качества, так как результат обработки фотографии процессором цифрового фотоаппарата всегда хуже. Сами  файлы RAW - сырые (это дословный перевод с английского) и их без обработки опубликовать не получится. Конечно, RAW-копий может быть много, в отличие от пленочного негатива или позитива, поэтому помните об этом и RAW-файлы не разбрасывайте, всегда храните их. Это первый и самый хороший способ доказать свои авторские права на фотографию. Если вы по каким-то причинам снимаете в наиболее часто используемом формате JPG (или JPEG), а мне даже знакомы люди, котрые снимают в формате JPG фотоаппаратом Canon EOS 5D, то не размещайте и не раздавайте фотографии в электронном виде с максимальным разрешением, которое дает ваш цифровой фотоаппарат, если вы не поставите на фотографии дополнительную защиту: водяные знаки или метаданные (metadata), подтверждающее ваше авторство,  в само изображение. И метаданные и водяные знаки-логотипы (watermark) ставятся в графическом редакторе, например, в Adobe PhotoShop. Этот способ может также пригодиться, но мне он нравится меньше. К сожалению, установленные логотипы ухудшают восприятие фотографии, она даже смотрится по-другому. Вот пара примеров с разными видами логотипов: Букет ромашек на синем фоне и Зимняя сказка. В последнем фотопримере логотип фотографию не портит, а в качестве "защиты" выступает ещё и размер фотографии. Что касается информации, вписанной в сам файл с изображением, то здесь не всё так просто. Например, микростоки, такие как Shutterstock, iStockphoto, Fotolia, Bigstockphoto, Dreamstime и другие, настоятельно советуют не размещать авторскую информации в графическом файле с фотографией. Здесь нет злого умысла, просто, согласно заключенному соглашению, фотосток и так продает фотографии от вашего имени и вполне достаточно указанных при регистрации данных, включая, кстати, скан загранпаспорта. Ещё информация с описаниями из файла фотографии используется программами поиска микростоков. Возможно, дело также и в этом. Допустим, вы всё подготовили правильно, а фотографию всё равно украли. Что делать? Как последнее время часто говорят наши политики: "В суде встретимся". Как подготовиться фотографу к защите своих авторских прав в суде, читайте во второй части статьи.

Рубрика: Вопросы и ответы | Оставить комментарий

Фотография от БАЛДЫ

Решил я как-то попробовать поснимать на средний формат. Покупать дорогую камеру я не решился, т. к. цены на камеры Pentax и Mamiya, которые я изучал,
оказались высоковаты для экспериментов. Но поснимать на Medium Format всё-же хотелось. Я знал, что существуют отечественные фотоаппараты, такие
как двухобъективный Любитель 166 или складная дальномерка Искра. Оба эти фотоаппараты выпускались ещё в СССР. Но тут мне случайно попалась складная шкальная немецкая камера BALDA X довоенного выпуска. Шкальная потому, что расстояние до объекта съемки устанавливается по шкале. Фирма BALDA AG выпускала фотоаппараты (не только среднего формата) с 1908 года — года основания. В 80-х годах ХХ века компания была реорганизована. Направление по производству фототехники в 1985 году было продано и перемещено в Китай.
Вообще названий у Балды (ударение делается на 1-й слог, извините за игру слов в названии статьи 🙂 ) было много и названия сильно зависели от формата и размера кадра. Существовали как среднеформатные камеры с размером кадра 4,5×6, 6×6, 6×9,
так узкопленочные 35 мм варианты — Jubilette, Baldina, Super Baldina. Последняя камера (Super Baldina) выпускалась в Дрездене до 1951 г.

Моя первая BaldaX (так было написано на камере) была примерно 1938-1940 года выпуска. Как я  уже написал, купил я её по случаю. Это уже старый фотоаппарат, которому более 70 лет! Камера мне сразу понравилась. Несмотря на то, что камере было очень много лет, она выглядит удовлетворительно, а главное то, что она фотографирует! BaldaX принадлежит к классу складных(Folder Camera)шкальных фотокамер. В сложенном виде она может поместиться в кармане, не маленьком, конечно. Формат кадра у этой модели Balda — 6X6 см.

В отличие от современных камер, где всё или почти всё делается автоматически, в Балде все устанавливается вручную. Ролики с 120 мм пленкой заправляются также вручную и достаточно экзотически. Среднеформатная пленка формата тип 120 имеет длинный ракорд и черную подложку под светочувствительным слоем, которая предохраняет пленку от засветки, катушки не имеют корпусов, в которые, например, у 35 мм кассет. Катушка вставляется в фотоаппарат и длинный ракорд вставляется и наматывается на приемную катушку. По окончании съемки пленка остается на приемной катушке, а освободившаяся катушка переставляется  и становится приемной уже для следующей пленки. Сверху на корпусе есть ручка перемотки пленки на следующий кадр. Механизм перевода кадров работает не очень четко, поэтому приходится уточнять положение пленки,
контролируя процесс её перевода в специальном окошке на задней крышке, закрытом красным светофильтром. Также сверху установлен видоискатель и расположена кнопка спуска затвора. На нижней стенке расположены штативное гнездо и кнопка для открывания камеры и приведения её в рабочее состояние.

Камеры среднего форматв BALDAX. Внешний видСреднеформатная камера BALDAX. Внешний видКамера BALDAX с заправленной пленкойФотографии внешнего вида фотоаппарата BaldaX с разных сторон.

В рабочем состоянии объектив выдвинут и хорошо зафиксирован на стойках, его металлический корпус с камерой соединяет черный бумажный гофрированный мех.
Всё управление сосредоточено на самом корпусе объектива.
В среднеформатной камере BaldaX установлен затвор COMPUR, выдержки которого срабатывают в интервале  от 1/250 до 1 сек, ещё имеются ручные выдержки  «В» и «Т». Их отличия в том, что первой надо удерживать затвор, чтобы он был открыт, а второй открывают затвор первым нажатием и закрывают вторым.
Объектив этой шкальной камеры марки Meyer Gorlitz Trioplan с фокусным расстоянием 7,5 см (в мм раньше расстояние не указывали)
и максимальным относительным отверстием 2,9 и минимальным 22. Здесь же есть шкала расстояний и рычажок взвода затвора. Для удобства на верхней площадке камеры справа от видоискателя расположена кнопка спуска затвора. Для удобства съемки, особенно на длинных выдержках, предусмотрено место для ввинчивания спускового тросика. С ним камера принимает уж совсем старинный вид.

Вид фотоаппарата Балда в рабочем положенииКамера BaldaX с объективом в рабочем положении.

Объектив камеры Балда и органы управления камерой

ОБъектив и органы управления камеры BaldaX.

Экспонометра в камере нет. Надо использовать внешний или устанавливать выдержку и диафрагму на глаз. И установка расстояний также производится вручную.
В среднем формате промахнуться проще, чем в другом, но так как я снимаю этой камерой пейзажи, проблема установки расстояний часто решается закрыванием диафрагмы до минимальных значений.

Если отсканировать удачные кадры на хорошем сканере, то можно получить цифровой эквивалент кадра с разрешением 5400×5400 пикселей.
Причем качество и детализация в значительной степени определяются качеством пленки, на которую ведется  фотографирование.

Вот фотографии, которые были получены в результате съемки на обыкновенную фотопленку FUJI Reala и оцифрованы на профессиональном сканере Nikon CoolScan 8000.
Средний формат. Камера BALDAX. ФотографияФотография на средний формат. Камера BALDAXЭти же фотографии, но большего размера, можно посмотреть в фотогалерее Природа вот на этой странице.

Рубрика: Обзоры и описания | Оставить комментарий

Семь раз отмерь или что такое рабочий отрезок камеры и объектива

Рабочий отрезок камеры (или объектива) равен расстоянию от опорной поверхности оправы (плоскости крепления) объектива до фокальной плоскости (плоскости плёнки или светочувствительной матрицы). Так написано в Википедии. Существует огромное количество фотографических систем и каждая имеет свою конструкцию и свои особенности. Рабочий отрезок объектива должен быть равен рабочему расстоянию камеры, для которой он предназначен. Так всегда бывает в рамках одной системы.
Но систем много, а объективов к ним ещё больше. И некоторые объективы такие, что ими хочется фотографировать не только на той системе, для которой они предназначены. И вот тут начинается самое интересное. Объектив с одной системы точно не подойдет на другую. Так производители камер и оптики делают специально, чтобы удерживать фотографа на «своей» системе.
А как быть тем, что хочет расширить парк объективов за счет других систем? Для этого существуют адаптеры, которые позволяют использовать объективы одной системы на камерах другой.

На такой адаптер вы можете просто прикрепить «несистемный» объектив, и на камеру он уже встанет как «родной». Таких адаптеров существует много. В России мне известны адаптеры объективов под марками Jolos и Поиск-фото, но существует ещё и множество зарубежных, в основном китайских. Приобретая адаптер, подержите его на ладони. Если вы чувствуете вес, то адаптер сделан скорее всего из латуни или меди, в противном случае, он алюминиевый, что хуже. Ещё проверьте, нет ли люфта, если на адаптере установлен объектив. На качественном адаптере люфта быть не должно. Но вот мы разобрались с адаптером, накрутили объектив, установили эту связку на фотоаппарат и стали фокусироваться. Что такое? При наведении на далёкий объект или на бесконечность, не удается получить резкое изображение в видоискателе камеры. А теперь ещё раз прочтите заголовок этой статьи. Теперь речь пойдет о рабочих отрезках. Да, рабочие отрезки камеры и объектива от другой системы не совпадают. Причем, в данном случае, рабочий отрезок камеры оказался больше рабочего отрезка объектива. Именно поэтому уже с какого-то расстояния не получается резкая картинка. Для случаев, когда рабочий отрезок камеры меньше рабочего отрезка объектива, всё просто. Ставите адаптер на объектив, объектив с адаптером на камеру и, поверьте, у вас будет бесконечность. Больше всего повезло владельцам систем SONY E и  Микро 4/3 (Micro Four Thirds System). В этих системах рабочие отрезки 18 мм и 20 мм, соответственно. Меньше пока ни у кого нет. На камеры с такими рабочими отрезками через переходники можно поставить практически все объективы, когда-либо выпускавшиеся, в том числе и от старых дальномерных фотоаппаратов, например от Leica или Зоркий. А как быть в других случаях, когда рабочий отрезок камеры больше рабочего отрезка объектива.
В этом случае, в переходниках-адаптерах используют корректирующую линзу, она позволяет получить резкое изображение на бесконечности, правда ценой некоторой потери качества получаемого изображения. Это теоретически, на практике разницы в качестве картинки с линзой и без, вы можете и не заметить. Да и другой возможности получить бесконечность у вас нет.
И ещё, это относится ко всем случаям использования переходников-адаптеров. Вам придется смириться с тем, что фокусировка объектива с другой системы будет теперь только ручная, даже если объектив другой системы имеет автоматическую фокусировку. Единственно, чем можно помочь, особенно это актуально для владельцев камер с маленькими видоискателями, это использовать адаптер объектива с подтверждением автофокуса, который называется одуванчик. В России такие одуванчики делает Виктор Лушников и существуют они для разных систем.
А вот небольшая таблица, в которой указаны рабочий отрезки наиболее популярных систем.

Система Рабочий отрезок, мм
Sony E
18
Micro Four Thirds 4/3
20
Four Thirds 4/3
38,6
Canon EF 44
Minolta A 44,5
M42 45,5
К 45,5
Nikon F 46,5

Но систем, конечно, намного больше. Очень подробный список можно посмотреть в Википедии на этой странице.

Рубрика: Вопросы и ответы | Оставить комментарий

Как получить изображение объекта на однородном фоне

Как просто получить фотографию объекта на однородном фоне? Допустим, вам надо получить фотографию объекта на однородном фоне, например, на белом. В принципе, такую фотографию можно получить используя специальный столик для предметной съемки. Их существует великое множество, от дорогих фирменных, до недорогих самодельных. Возможен также вариант с лайткубом вместо столика для предметки. Ещё понадобится специальное освещение, которое позволит осветить объект надлежащим образом. Идеальным вариантом будет софтбокс хорошей площади или фотозонт, размещенный на штативе, который будет отражать свет осветителя. И сам свет, разумеется. Причем, чем ближе свет будет к объекту, тем жестче будут тени, а чем свет будет дальше, тем больше его понадобится, чтобы осветить наш объект.

Получается всё как-то сложно. А можно по-проще? Можно! Но только в том случае, если вы не занимаетесь предметной съемкой профессионально. Для профессиональной работы всё-таки понадобится инструментарий.  Итак, надо осветить объект лампой или сфотографировать его на солнце. Следует обратить внимание на то, чтобы на внутренних частях объекта не было теней или чтобы они были не очень заметны. А внешние тени, которые будет давать сам объект, мы уберем.

У меня получилась вот такая исходная фотография.

Исходное фото до обработки
Плохо! Света недостаточно, тени глубокие. Работы будет много. Ну, поехали, будем «изолировать» морскую звезду. Да, существует много инструментов, которые позволяют отделить объект он фона. Я использую самый маленький ластик (Eraser Tool). Запускаем графический редактор, открываем фотографию и начинаем работать. Вытираем электронным ластиком вдоль контура морской звезды, изображенной на фотографии. Ведь именно её мы хотим видеть потом на изолированном фоне. Ведем ластик аккуратно, не торопясь. Если вы пользуетесь не мышью а пером планшета, то вам повезло, работа пойдет быстрее. Не стоит пытаться обводить контур за один прием, если у вас не набита рука, то это будет непросто, а главное, если вы будете двигаться небольшими шагами (отрезками), то, если собьетесь, откатиться по Ctrl-Z сможете не на самое начало. Если всё будет сделано правильно, то через некоторое время ваша морская звезда получит маленький белый кант. Теперь вырезаем изображение морской звезды из фотографии, используя лассо (Polygonal Lasso Tool). Создаем новое изображение на прозрачном фоне, заливаем его белым цветом и вставляем туда вырезанную ранее картинку. Далее, работая с уровнями (Levels), насыщенностью (Sturation) и цветовым балансом изображения (Color Balance), получаем отредактированную фотографию. Вот она.Изображение морской звезда после обработкиВот и всё! Можно, конечно, было сделать и по-другому, например, сразу вырезать изображение, используя лассо или воспользоваться волшебной палочкой (Magic Wand Tool)  для выделения и последующего удаления фона, но тонкий ластик дает естественные, не рваные края у картинки. И создается впечатление, что всё было по правилам, и свет и всё остальное.

Рубрика: Обработка фотографий | Оставить комментарий

Что лучше, Canon или Nikon?

Что лучше, Canon или Nikon? Такой вопрос часто приходится слышать от новичка в фотографии, который выбирает себе первую серьезную камеру. На этот вопрос нет ответа. И Canon и Nikon выпускают отличные фотокамеры. Причем в каждом сегменте: от любительского до профессионально. Поэтому, мне кажется, выбор должен основываться на личных симпатиях и на наличии парка сменной оптики. Если кроме фирменной оптики, в вас есть нестандартная с точки зрения какой-то системы, например, оптика открытого стандарта М42, то не лишне иметь ввиду, что рабочие отрезки у фотокамер Никон и Кэнон не совпадают. У Nikon он больше, поэтому приходится в адаптере использовать корректирующую линзу или мириться с отсутствием бесконечности при фокусировке. Подробнее о разных рабочих отрезках можно прочитать на странице описания объектива с посадочной резьбой М42 Юпитер-37А

Рубрика: Вопросы и ответы | Оставить комментарий

ФОТОФОРУМ 2011 в Крокус Экспо в Москве

В Москве в Крокус Экспо с 14 по 17 апреля 2011 года состоится одиннадцатая международная фотовыставка ФОТОФОРУМ 2011

14-15 апреля – вход только для специалистов
16-17 апреля – вход для всех желающих

Международный Выставочный Центр «Крокус Экспо»
Павильон 2, залы 7 и 8

Посещение  выставки ФОТОФОРУМ для специалистов бесплатное. Регистрируйтесь онлайн и не покупайте билеты на выставку у спекулянтов! Специалисты могут зарегистрироваться для посещения фотовыставки по этой ссылке.

Мои фотоотчеты  с выставкок ФОТОФОРУМ можно посмотреть здесь.

Рубрика: Анонсы | Оставить комментарий